die ganze wilde Bande im Oasis Guesthouse

Das kleine kleine Russland. Was hatten wir uns da bloss vorgenommen. "Mal eben" Trans-Sibirien, dann ueber den Ural, durch Westrussland, Lettland, Litauen und Polen. Ist doch eigentlich nicht weit, oder?

Doch, ziemlich weit sogar. Wir sind gefahren, bis uns fast der Hintern geblutet hat. Irre, jeden Tag haben wir etliche hundert Kilometer abgespult, immer Richtung Westen. Zuerst ging es ueber Ulan Ude zum Baikalsee, der, wie alle grossen Seen, eigentlich eine Enttaeuschung war. Man steht halt an einem Ufer und guckt auf Wasser, das wars aber auch schon. Das Wetter war schlecht, es war sehr kalt und regnerisch, dazu kamen unglaubliche Mueckenschwaerme und die ueblichen Schwierigkeiten in Russland. Hotel? Fehlanzeige. Keine Auslaender, wie ueblich. Zelten bei schlechtem Wetter und zu vielen Muecken macht auch nicht immer Spass. Zumal es schwer ist, einen Platz zu finden, da ganz Sibirien ein einziger Sumpf ist.

Mitten durch diesen Sumpf geht die grosse Transitstrecke. Und natuerlich war hier entsprechend viel Verkehr. Zum einen fahren hier sehr sehr viele LKW, die es sehr sehr eilig haben. Aber schlimmer noch sind die Autoschieber. Sie holen neue Autos aus Japan oder Korea und fahren diese von Vladivostok nach Novosibirsk, Moskau oder St. Petersburg quer durch Russland. Auf Zeit natuerlich, denn je schneller sie sind, desto mehr Autos kriegen sie rueber. Diese Typen fahren meist Tag und Nacht, in Kolonne, und sie sind fast immer, wie auch fast alle LKW-Fahrer, mit jeder Menge Vodka getunt. Es war wirklich nicht ungefaehrlich.

Hinter Irkutsk ging es dann streng nach Westen, z.T. war die Strasse aber unasphaltiert oder in sehr schlechtem Zustand. Der Matsch auf den Pisten war natuerlich durch den vielen Verkehr nicht wirklich gut befahrbar, und die Alukoffer der XT haben hier wieder mal die eine oder andere Umgestaltung erfahren... In Krasnojarsk haben wir einen Tag Pause gemacht. Wir waren dort nach ewiger erfolgloser Hotel- und Zeltplatzsuche erst mitten in der Nacht angekommen, am naechsten Tag war an Fahren nicht zu denken. Von dort wollten wir eigentlich einen Bericht senden, aber: kein Internet. Es koennten ja boese Neuigkeiten aus der weiten Welt nach Russland dringen, sowas geht nicht. Der eiserne Vorhang ist immer noch intakt.

Die weitere Strecke fuehrte ueber Novosibirsk, Omsk nach Ekaterinenburg und zum Ural. Die Gegend dort war wirklich schoen und das Wetter hatte sich inzwischen auch beruhigt. Und als wir den Ural endlich uerbquert hatten waren wir, zumindest geografisch, wieder in Europa. Leider hat kein Schild darauf hingewiesen, da haetten wir gerne ein Foto gemacht. Aber auch nach dem Ural hat sich der Tagesablauf nicht geaendert. Morgens ca, um 7 Uhr Zelt abbauen, losfahren, irgendwo an einer Raststaette fruehstuecken. Mit Glueck gab es Blini, eine Art Pfannkuchen, aber nicht selten auch Borschtsch (Rote-Beete-Suppe) oder Wuerstchen mit Majo. Dann fahren fahren fahren bis Mittags, wieder irgendwo Rast machen und was essen. Diesmal meistens Gulasch mit Nudeln oder Schaschlik. Alles sehr einseitig, aber was will man machen. Nachmittags ab 6 haben wir dann nach Moeglichkeiten zum Uebernachten gesucht. Wenn wir oft erst gegen 9 oder halb 10 endlich einen Platz fuers Zelt oder ein schaebiges Motel gefunden hatten, standen meist weit mehr als 500 km auf der Uhr.

Ausser in Krasnojarsk haben wir keine Pause gemacht. Moskau haben wir weitraeumig umfahren, was recht gut ging. Und ab dort haben wir die km gezaehlt. Es war nicht mehr weit bis zur Grenze. Und nach 16 Tagen und 7300 km war es dann soweit, wir standen an der Grenze und hatten somit Russland durchfahren! Hurra!!!!!! Wir haben dabei viele verschiedene Landschaften durchquert, auch etliche Zeitzonen, und sind ueber die grossen Fluesse Russlands gefahren: den Jennisej, den Ob, den Irtysch, die Wolga. Teilweise war Russland wirklich schoen, besonders morgens, wenn es noch ruhig auf der Strasse war und sich der Nebel gehoben hat.

morgens in Sibirien

Man durchquert auch immer wieder kleine Doerfer mit schoenen orthodoxen Kirchen:

Aber dominierend sind die unendlichen Waelder in Russland. Hier gibt es ueberall auch Woelfe und Baeren, was das Zelten schon interessant macht. Aber Sibirien ist so gross und so leer, dass die Tiere eigentlich genug Platz haben und dem Menschen aus dem Weg gehen koennen.

das typische Bild in Sibirien:
Birken, soweit das Auge reicht

Im Westen Russlands wird dann die Infrastruktur auch besser. In einem Ort haben wir ploetzlich ein Schild gesehen, mit einem grossen goldenen M. McDonalds! Wer uns kennt, weiss, dass wir dort normalerweise nicht hingehen, weil es der absolute Verfall jeglicher Esskultur ist. Aber hier war es fuer uns ein Ort der Zivilisation! Endlich mal was Richtiges zu essen! Und das Zeug schmeckt ueberall auf der Welt gleich und heisst auch gleich. Auch wenn die Russen gnadenlos alles, aber auch wirklich alles ins kyrillische uebersetzen. Das sieht dann so aus:

Meckes auf kyrillisch

Je weiter man nach Westen kommt, desto offener wird auch die Landschaft, mit immer mehr Landwirtschaft. Und ganz im Westen, Richtung lettischer Grenze ist es dann auch wieder ruhiger auf den Strassen, denn hinter Moskau hoert fuer die Russen die Welt sowieso auf. Fuer uns aber nicht! An der Grenze dauerte es mal wieder ewig. Wir hatten dabei noch Glueck, denn wir konnten an der kilometerlangen LKW-Schlange vorbei fahren. Und dann sahen wir auf der anderen Seite der Grenze eine blaue Flagge mit einem Kreis aus Sternen: Europa! Die Einreise nach Lettland dauerte max. 2 Minuten, 27 Sekunden. Wie wir es gewohnt waren, haben wir dem Uniformierten unseren ganzen Papierstapel gegeben. Er hat mal kurz geguckt, das wars. "Und wohin muessen wir als naechstes?" haben wir gefragt. Er hat gegrinst und gesagt, wir koennten fahren. Keine Stempel, kein Papierkram, kein Geld, kein Visum, keine Gepaeckkontrolle. "Europa!" hat er gerufen, und "Gute Reise!" Wir haben gejubelt, sind auf die Motorraeder gestiegen. Als wir nach Lettland reinfuhren haben wir laut "FREIHEIT" gebruellt, das war ein tolles Gefuehl! Bisher wussten wir es ja schon sehr zu schaetzen, Europaer zu sein, aber nach dieser Reise erst recht!

Und nun sind wir also in Lettland. Ein kleines beschauliches Land, in dem alles sehr skandinavisch ist, aber eben nicht mehr russisch. Egal was wir fragen, es heisst nicht mehr NJET, sondern "ja, natuerlich". Wir sind vom Regen in einen kleinen Ort namens Jekabpils gespuelt worden, wo wir nun seit 2 Tagen sind und uns endlich mal ausruhen. Wir haben nun Zeit fuer den Rueckweg, "nur" noch Litauen und Polen stehen auf dem Programm, dann sind wir wieder in Deutschland.

Nach fast einem halben Jahr geht unsere Reise damit zu Ende. Wir waren schneller unterwegs als geplant, aber wir haben uns trotzdem viel Zeit gelassen fuer alles. Diese Reise war wirklich toll!!! Mann, was haben wir alles erlebt! Erst die endlosen Steppen in Kasachstan, Weite ohne Ende. Dann die tollen Seidenstrassenstaedte und der Orient in Usbekistan, mitten in der Wueste. Schliesslich Tadschikistan, ein echtes Abenteuer, ein wirklich tolles Land voller sehr freundlicher Menschen und einer unglaublichen Kulisse aus Bergen, direkt an der Grenze zu Afghanistan. Kirgistan war superschoen, einfach zu bereisen, gruen und trotzdem bergig, mit einer faszinierenden Nomadenkultur und modernen Staedten. Und als Highlight, die Mongolei, eines der schoensten Laender, das wir kennen. Fast unerschlossen und rau, aber dafuer umso beeindruckender.
Natuerlich gab es auch Schwierigkeiten auf dieser Reise, und das nicht zu knapp. Die Strassen waren oft sehr schlecht, die Pisten sehr schwierig zu befahren. Die Versorgungslage war oft schlecht und die Infrastruktur an manchen Stellen quasi nicht vorhanden. Polizei und Militaerkontrollen haben uns das Leben manchmal schwer gemacht, genau wie der unsinnige Papierkram und bescheuerte Visabestimmungen. Aber wir haben es alles gemeistert, und wir sind wirklich froh darueber.

Jetzt kommen wir nach hause, mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Gut 30.000 km werden wir dann gefahren sein, ein halbes Jahr ist eine lange Zeit und das Unterwegssein wird uns fehlen. Und doch freuen wir uns auf ganz spiessige Dinge wie Waschmachinen, Sofa, oder Pizza mit Rotwein, und natuerlich auf Freunde und Familien.

Apropos Freunde! Wie schon angekuendigt werden wir diese Reise in Gieboldehausen auf dem Motorrad-Fernreise-Treffen abschliessen. Ihr werdet doch hoffentlich alle dort sein, oder? Ihr Thomasse, Christians, Heike, Anke, Michael, Lars, Julia, Bernds, und all die anderen, ihr lasst uns doch nicht alleine da sitzen, oder? WEHE, ihr seid nicht da!

Fuer heute war es das wieder. Vielleicht melden wir uns nochmal von unterwegs. Wir werden an der Ostsee entlang dem Rueckweg antreten, ganz in Ruhe und ohne Stress. Wir schaetzen, dass es noch 2500 km sind. Also quasi um die Ecke

Bis zum naechsten mal, dann vielleicht schon aus Deutschland

Hallo liebe Daheimgebliebene!

Nach ueber einer Woche haben wir Bishkek irgendwann verlassen, auch wenn wir gerne noch laenger am Pool gefaulenzt haetten. Doch die Reisekasse verzeiht solche Ferien nicht allzu oft.
Wir haben Kirgistan allerdings noch nicht sofort verlassen, sondern sind noch einige Tage durch die Berge gefahren. Zwar hatten wir viele Strecken schon gesehen, aber es war einfach so schoen dort, dass man ruhig auch 2 mal hinfahren kann. Wir sind ja schliesslich auch schon mehr als 2 mal die gleichen Strecken in der Eifel gefahren
Allerdings hatte sich das Land im Vergleich zu unserer ersten Tour ziemlich veraendert. Denn schlagartig, quasi ueber Nacht, hat der zentralasiatische Sommer Einzug gehalten. Und damit war das Wetter dann also so, wie es hier zu dieser Jahreszeit sein soll: unglaublich heiss! Die Temperaturen sind in der Ebene locker auf 40 Grad geklettert, nur in den Bergen auf ueber 3000 m war es etwas kuehler. Ausserdem haben wir eine weitere Besonderheit des hiesigen Sommers kennen gelernt: gigantische Stechmuecken! Zwar hatten wir auch vorher ab und zu mal einen Mueckenstich, aber nix aussergewoehnliches. Aber Kirgistan ist sehr wasserreich, und kaum wird es richtig warm, schwirren die Moskitos aus und suchen Opfer. An einem Abend haben wir tatsaechlich mit unseren Mueckeschutzhueten vor dem Zelt gesessen, weil es sonst nicht auszuhalten war. Essen und Trinken ist mit so einem Hut zwar etwas schwieriger, aber das Bier hat trotzdem den Weg in unsere Kehlen gefunden.

Eine besonders schoene Strecke in Kirgistan fuehrt durch das sog. Susamyr Tal. Die Piste war auf unserer ersten Tour dort eigentlich ganz gut, aber innerhalb von 2 Wochen hatte sie sich zur fiesen Wellblechstrecke entwickelt. Und als wir da so bei 35 Grad in dicken Staubwolken ueber die Piste hoppelten, wurden wir auf einmal von einem sehr schnellen Gelaendewagen ueberholt. Wir dachten "Mann, so ein Ar..., staubt uns hier voll!" Aber dann sahen wir ein deutsches Nummernschild, aus einem Auto wurden 5 und ploetzlich standen wir in inmitten eines Autokorsos. Diese 10 Menschen fahren von Wuchi (geschrieben Wuxi) in China ueber Land bis in ihre Heimatstadt Bocholt (www.wuxi-bocholt.de). Wir haben uns echt gefreut, mal andere Deutsche im eigenen Fahrzeug zu treffen. Sie haben mir eine Broschuere gegeben, wo alles genau drin erklaert war, aber Joerg hat das nicht mitbekommen. Deshalb glaenzte er mit der Frage: "Wer von euch ist eigentlich der Wuxi?" Die Gesichter haettet ihr mal sehen sollen, zum totlachen

Der weitere Weg fuehrte uns dann nochmal nach Bishkek, denn es standen einige kleine Reparaturen an. Auf den Ruettelpisten haben wir ein paar Schrauben verloren, unter anderem eine seeehr grosse und seeehr wichtige, die den Koffertraeger der XT festhaelt. Doch dass war schnell erledigt, und so mussten wir Kirgistan dann tatsaechlich irgendwann verlassen, weil unser Visum auslief.

An der Grenze wurde es spannend. Wir haben ja schon vor einiger Zeit geschrieben, dass wir quasi illegal im Land waren, ohne jeden Stempel oder sonstigen Papierkram. Am Zoll war das noch kein Problem. Der Officer fand das nicht so wichtig, er wollte lieber unsere Telefonnr. und Adresse aus Deutschland, damit wir ihm helfen, ein deutsches Auto zu kaufen. Deutsche Autos, speziell Audis, gibt es hier naemlich mehr als in Deutschland. Die ganzen alten und auch einige neue Karren werden von Europa hierher gebracht, und das ein oder andere geklaute ist sicherlich auch dabei. Jedenfalls gibts hier fast so viele Audis wie Pferde. Aber wir schweifen ab....
An der Passkontrolle ist natuerlich aufgefallen, dass wir keinen Einreisestempel hatten. Ausserdem hatten wir auch noch 2 verschiedene kirg. Visa, eines aus Deutschland, und eines aus Dushanbe, beide natuerlich mit unterschiedlichem Datum. Das sorgte fuer ganz schoene Verwirrung. Die Beamten haben dann versucht, den Grenzuebergang, an dem wir eingereist sind, anzurufen. Guter Witz, irgendwo in den Bergen, an der Grenze zu Tadschikistan, auf 4200 m liegt ein dickes Buch, in dem irgendwo unsere Namen stehen.... Nach ueber einer Stunde haben sie aufgegeben, uns aber zum Glueck durchgelassen. Allerdings duerfen wir nun nicht mehr einreisen (unser 2. Visum galt noch ein paar Tage), wir waren unerwuenschte Personen!

Somit waren wir also wieder in Kasachstan. Unser geliebtes Kasachstan... Die Strasse hinter der Grenze war erstaunlicherweise sehr gut und wir waren recht schnell in Almaty, der groessten Stadt in Kasachstan ganz im Sueden. Hierher mussten wir hin, um das Visum fuer die Mongolei zu beantragen. Das ging erstaunlich schnell und problemlos innerhalb von wenigen Stunden. Ansonsten wollten wir in Almaty ein Paket vom Flughafen abholen, in dem Reifen und Ersatzteile aus Deutschland geschickt werden sollten. Nur leider verzoegerte sich das ganze, weil unserer Lieben, die das organisieren eben auch mal Urlaub machen bzw. beruflich unterwegs waren. Wir hatten schon soooooo viel Zeit in Kirgistan "totgeschlagen" (nicht dass das uebermaessig schlimm war), nun mussten wir nochmal warten.

In Almaty zu warten, ist unbezahlbar. Diese Stadt ist wirklich unglaublich. Nach 4 Stunden Suchen hatten wir endlich ein freies Hotelzimmer gefunden, fuer schlappe 95 Dollar. Essen gehen oder andere Dinge sind in Almaty teurer als in einer deutschen Grossstadt. Die Stadt ist DIE Boomtown in ganz Zentralasien, und hier steckt einfach irre viel Geld drin. Jeder ist "Buisinessmen", und selbst mit einem small buisiness kann man sich schon einen 100.000 Dollar Lexus leisten. Was hier fuer Karren rumfahren (oder besser: im Stau stehen) ist unfassbar. 7er BMW, S-Klasse Mercedes, Hummer und riesige Landcruiser sind Standard, drunter geht nix. Die Mieten sind in der Stadt unerschwinglich. Trotzdem ist es fast nicht moeglich, ein Internetcafe zu finden oder einene Telefonanruf nach Deutschland zu machen.... Aber trotzdem ist es eine faszinierende Stadt!!!!

Blick auf Almaty aus unserem 26 stoeckigen Hotel

In Almaty konnten und wollten wir also nicht warten. Wir haben die Moppeds wieder bepackt und sind Richtung Suedosten gafhren, zum sog. Sharyn Canyon. Das ist ein Canyon der dem Grand Canyon in den USA aehnelt, wenn auch natuerlich viel kleiner. Wir wollten gerne im Canyon selber zelten, wer von euch "long way round" gesehen hat, wird sich vielleicht noch an die Bilder erinnern. Wir waren also wieder auf Mc Gregors Spuren, aber an einer Stellen haben wir es ihnen dann doch nicht gleich getan. Die Piste zum Canyon ist ok, die Strecke in der Schlucht selber auch, aber der Abstieg in den Canyon war fuer uns zu heftig. Es ging dermassen steil runter, voller tiefer Rillen, riesiger Bodenwellen und dicker Steine, das waere mehr als ein Sturz vorprogrammiert gewesen. Und genau das wollten wir vermeiden, also haben wir die Mopeds oben stehen gelassen, haben endlich mal die Wanderschuhe angezogen und sind zu Fuss durch den Canyon.

Sharyn Canyon

Wir waren schon sehr enttaeuscht, nicht hier durch fahren zu koennen, und irgendwie haben wir uns auch ein bisschen wie Feiglinge gefuehlt. Ein paar Hundert Meter miese Piste und wir kneifen. Aber wir hatten auf jeden Fall Recht! Denn auf dem Rueckweg sind wir mit einem Ranger diese Steigung hochgefahren, und es ist absolut sicher, dass wir mit den Motorraedern dort NIE sturzfrei hochgekommen waeren. Der Niva Allrad-Jeep mit Untersetzung (und noch 2 anderen wilden Schalthebeln, in denen der Fahrer die ganze Zeit geruehrt hat) kam mit Ach und Krach die Steigung hoch, dabei plaerrte russische Popmusik und Joerg sass eingeklemmt zwischen 4 (!!!) russischen Studentinen auf der Rueckbank. Wenn das nicht besser ist, als verbeulte Alukoffer und abgebrannte Kupplungen ...

Vom Sharyn Canyon aus sind wir dann nochmal nach Almaty gesaust, denn tatsaechlich hatte es noch mit unsererm Paket aus Deustchland geklappt. Tom und Snezana, unsere Logistik-Experten in Aachen, haben alle Hebel in Bewegung gesetzt und uns in einer Blitzaktion die Sachen geschickt. Nochmal 1000 Dank!!! Unglaublich, von der Abholung durch die Spedition in Aachen bis wir das Paket in den Haenden hielten sind noch nicht mal 48 Stunden vergangen. Die Welt ist echt klein geworden.
Die Zollformalitaeten am Flughafen waren wieder mal etwas undurchsichtig fuer uns. Aber zum Glueck haben wir einen englisch sprechenden Agenten getroffen, der hat uns in Schlepptau genommen, und innerhalb von einer Stunde hatten wir alle erforderlichen Stempel auf unserem Airway Bill. Immerhin 11 an der Zahl! Ohne Alex haetten wir das wohl nie durchblickt. Und das ganze wurde irgendwie auch so deklariert, dass wir noch nicht mal was dafuer zahlen mussten!

Mit frischen Reifen hinten drauf geschnallt und jeweils einem Kettensatz im Gepaeck sind wir dann endlich weggefahren aus Almaty, nun immer Richtung Norden. Vor uns lag wieder mal die kasachische Steppe. Und die kasachischen Strassen... So schoen die Landschaft auch sein mag, die Fahrt durch sie hindurch wir einem dermassen vermiest durch diese unglaublich schlechten Strassen! In Almaty strotzt alles nur so vor Geld, und der Rest des Landes gammelt ab und ist vollkommen kaputt, die Leute verrecken an TB oder Lepra und keinen kuemmert's. Aber ueberall haengen Plakate, die den Praesidenten mit gluecklichen Kindern vor bluehenden Feldern zeigen. Zum Kotzen. Kasachstan 2030 steht darunter. Bis 2030 soll das ganze Land reformiert und modern sein. Wer's glaubt... Kasachstan ist ein Lehrstueck dafuer, was passiert, wenn man zu schnell zu viel Geld in ein armes und unterentwickeltes Land mit niedrigem Bildungsstand pumpt. Der Reichtum einiger weniger basiert einzig und allein auf Oel, dadurch fliessen die Dollar nur so in Stroemen. Ansonsten hat sich leider wenig getan. Schade, denn es ist eigentlich ein sehr schoenes Land.

Zelten in der kasachischen Steppe ist eigentlich wunderschoen, wenn nur die Strassen nicht waeren....

Inzwischen sind wir in dem lustigen Ort Ust-Kamenogorsk gelandet (Oeskemen auf kasachisch), ganz im Nordosten in der Naehe von Semey. Semey wird den meisten von euch unter seinem alten sovjetischen Namen gelaeufiger sein, frueher hiess es Semipalatinsk. Die Russen haben hier bis 1991 offiziell 467 Atombomben getestet, und damit das Land eigentlich unbewohnbar gemacht. Nicht dass es das ist oder jemals war, aber das kuemmert natuerlich wieder niemanden.

In ein paar Tagen werden wir Kasachstan verlassen und dann nach Russland fahren. Hier in Oeskemen sieht die Landschaft schon wieder ganz anders aus. Keine Steppe mehr, sondern gruen und huegelig, mit Waeldern. Es ist schon ein Vorgeschmack auf das Neue, was uns nun erwartet, und auf das wir uns freuen: Sibirien!!

Aber davon beim naechsten Mal.
Viele liebe Gruesse an euch alle und schreibt mal wieder!

Wir sind in Kirgistan. So nennen wir es zumindest. Die offizielle deutsche Bezeichnung fuer dieses kleine Land ist aber Kirgisistan, und manche sagen auch Kirgisien. Eigentlich ist das ja egal, denn das Land ist jedesmal das gleiche. Kirgistan unterscheidet sich sehr von den Laendern, die wir bisher bereist haben. Es ist zwar auch sehr gebirgig, aber viel gruener, und die Kultur ist auch eine ganz andere. Aber dazu spaeter mehr, erst mal chronologisch zum Ablauf der Strecke. Es ist wenig aufregendes passiert in den letzten Wochen, aber die Landschaft war dafuer umso schoener, deshalb kriegt ihr dieses mal viiiiele Bilder zu sehen!

Zuletzt haben wir aus Osh geschrieben, der ersten groesseren Stadt, wenn man von Tadschikistan rein kommt. Die "Strasse" hierhin fuehrt vom 4200 m hohen Kyzyl Art Pass immer bergab, und wie gehabt ist sie teilweise in einem erbarmungswuerdigen Zustand. Das unberechenbare Wetter ist wieder mal Schuld, und die Strasse ist zum grossen Teil von einem Fluss weggerissen.

mal wieder kein Durchkommen

Es gibt zwar immer Umleitungen durchs Flussbett, aber die sind natuerlich auch nicht gerade wie eine deutsche Autobahn. Doch was soll uns noch schocken? Wir haben immer an den Karl auf seiner alten BMW gedacht, der in Tadschikistan einfach ohne Zoegern durch alles durchgefahren ist und uns alle hinterher gezogen hat. Deshalb geht es auch hier immer nach dem Motto "Augen zu und durch", und immer schoen am Gas bleiben, das ist das Wichtigste!

Schon vor Osh haben wir gesehen, was dieses Land sonst noch ausmacht, naemlich unglaublich gruene Hochtaeler, in denen die Nomaden ihre Jurten aufbauen um mit ihren Tieren, hauptsaechlich Pferde, hier die warmen Monate zu verbringen. Jailoos heissen diese Plaetze auf Kirgisisch, das kann man mit Sommerweide uebersetzen. Auch wenn heutzutage die Jurte oft durch einen Bauwagen ersetzt wird, vor dem ein Audi parkt, leben die Nomaden doch zum Grossteil noch recht traditionell. Die Jurten ploppen hier im Juni ueberall wie Pilze aus dem Boden, es dauert nur ein paar Stunden, bis so ein Filzhaus aufgebaut ist.

Aufbau einer Jurte

Innen sind die Jurten immer sehr farbenfroh ausgeschmueckt. Die typischen Teppiche oder Wandverkleidungen heissen Shyrdak, sie sind aus Fell und sehr bunt. Viele Jurten sind tagsueber fuer Touristen geoeffnet, und da kommt man dann in den zweifelhaften Genuss, das kirgisische Nationalgetraenk probieren zu duerfen bzw. muessen. Die Kirgisen melken im Fruehjahr die Stuten, und diese Milch wird dann irgendwie in einem Schafsbalg vergoren oder fermentiert. Das Ergebnis heisst Kymyz, und es ist so ziemlich das ekelhafteste, was man trinken kann. Es schmeckt salzig, saeuerlich, fettig und alkoholisch, und meistens schwimmen auch ein paar Fliegen oder sonstwas drin. Dann sitzt mal also in einer solchen Jurte, mit einer riesigen Schale Kymyz vor sich, und muss irgendwie dieses Zeug runterkippen. Alles andere ist ja unhoeflich. Und so waren wir bisweilen extrem unhoeflich, denn irgendwo ist Schluss mit Voelkerverstaendigung. Und in die Jurte zu reihern waere sicherlich noch unhoeflicher...

immer laecheln und runter mit dem Zeug!

Drive in Kymyzverkauf

An einem Jailoo haben wir gestoppt, weil die Leute gerade dabei waren ihre Schafe zu scheren. Zur Begruessung gabs wie ueblich Kymyz, und dann durfte ich (Kirsten) auch mal probieren, ein Schaf zu scheren. Wolle habe ich keine abschneiden koennen, dafuer aber jede Menge Haut. Ich weiss auch nicht, wie das kam... Das arme Schaf! Die Nomaden haben sich alle kaputt gelacht ueber meine Begabung, und die Wunden des voellig geschockten Viechs wurden mit Kymyz desinfiziert. Mit was auch sonst.

wenn das der Tierschutzbund sieht!

Kirgistan ist ein wirklich tolles Land, und egal wo man ist, sind die Berge nicht weit. Tien Shan heisst der groesste Gebirgszug hier, der auch die Grenze zu China markiert. Tien Shan bedeutet Himmelsgebirge, und der hoechste Gipfel ist weit ueber 7000 m hoch. Am Fuss des Tien Shan liegt ein riesiger See, Issyk Kul genannt.

Lake Issyk Kul vor den Bergen des Tien Shan

Wir wollten ihn umrunden und dann auf der Suedseite noch ein paar Abstecher in die hohen Berge machen. Wir haben immer wieder versucht, Informationen ueber diese Strecken zu bekommen, denn es liegt noch sehr viel Schnee und wir wussten von einigen kaputten Bruecken. In Karakol, einem groesseren Ort im Osten hat sich dann herausgestellt, dass die in unserer Karte eingezeichnete Strecke eigentlich noch nie durchgehend vorhanden war. Klar, mit dem Motorrad ist das alles kein Problem, zur Not fliegen wir halt, und es dauert alles auch hoechstens einen Tag, weil wir ja mindestens mit 200 km/h fahren. Nur ein einziger ortskundiger Fuehrer hat klipp und klar gesagt, dass noch nicht mal wir dort her fahren koennen. 50 km Strasse fehlen einfach komplett, und vorher und hinterher sind Bruecken seit langem weggespuelt. Also haben wir schweren Herzens auf unserer Tien Shan Ueberquerung verzichtet und sind satt dessen "nur" in ein paar Seitentaeler suedlich und oestlich von Karakol gefahren. Die Karte stimmte hier natuerlich auch nicht wirklich, aber das war nicht schlimm, denn so sind wir durch Zufall in ein ganz einsames und wunderschoenes Hochtal geraten. Die Piste war kaum befahren, nur ein paar Jurten standen hier oben, und irgendwann sind wir abseits aller Wege nur noch ueber Wiesen und durch Flussbetten gefahren.

unterwegs in einsamen Taelern

where the streets have no name

In diesen Hochtaelern fliesst immer mindestens ein grosser Fluss, der natuerlich sehr am "Design" der Strasse mitarbeitet. Wenn man Glueck hat, gibt es Bruecken, oder manchmal auch nur Reste von Bruecken. Das ist jedesmal recht spannend, und natuerlich reduziert es die Reisegeschwindigkeit auf deutlich unter 200 km/h.

gute Bruecke

nicht mehr so gute Bruecke

Zelten ist ueberall problemlos moeglich. Man sucht sich einfach einen schoenen Platz und bleibt solange man will. Manchmal haben wir schon mittags unser Zelt aufgebaut, weil es einfach sooo schoen war, und weil wir nicht wieder zuruck wollten an den dicht besiedelten Issy Kul See, um dort irgendwo in einem Homestay mit Plumpsklo zu uebernachten. Diese Abende haben wir immer sehr Malboro-maessig verbracht, Holz suchen, Feuer machen, Bier im Fluss kuehlen. Ab und zu kam ein Nomade vorbei, der sich kurz an unserem Feuer gewaermt hat und einen heissen Tee von uns bekam, ansonsten stoert einen hier nur das laute Rauschen der Fluesse. Nur einmal hatten wir Pech, es hat die ganze Nacht geregnet, und dann sind die Pisten bzw. Pfade sehr schlammig.

perfekte Zeltplaetze gibt es ueberall in Kirgistan

Nach den Ausfluegen zu den Jailoos sind wir immer wieder nach Karakol zurueck gefahren. Dort gab es einfach alles, was man so braucht, und ab und zu muss man ja auch mal duschen. Wir haben es so geplant, dass wir an einem Sonntag dort waren, denn da findet eimmer ein grosser Tiermarkt statt.

auf dem Tiermarkt in Karakol

Unser Vermieter war ganz entsetzt, dass wir nicht schon morgens um 5 dort sein wollten. Gegen 8 steigen doch die Schafspreise auf das Doppelte! So ein Pech. Also haben wir kein Schaf gekauft, und ein Pferd koennen wir auch schlecht mitnehmen, auch wenn es nur 150 Dollar kostet. Dafuer haben wir uns schon mit jeder Menge anderen Souvenirs eingedeckt, unter anderem grosse Shyrdaks und ein paar der typisch kirgisischen Maennerhuete. Das alles ist im Moment in einem sehr grossen und sehr teuren Paket auf dem Weg nach Deutschland, und wir hoffen sehr, dass es auch ankommt.

Im Moment sind wir in Bishkek, der Hauptstadt Kirgistans. Wir haben hier schon vor einigen Tagen ein neues Visum fuer Kasachstan beantragt, dass wir angeblich heute bekommen sollen. Mal gucken, ob sich nachher rausstellt, dass wir irgendwas falsch ausgefuellt haben und nochmal 5 Tage warten muessen. Bishkek ist zwar ein guter Platz, um auf diesen Papierkram zu warten, aber wie alle grossen Staedte in Zentralasien ist es sehr teuer hier. Es gibt zwar auch Budget-Absteigen, aber fuer 30-40 Dollar teilt man sich dann das Zimmer mit zu vielen Sechsbeinern und das Klo mit zu vielen Zweibeinern. Wir sind also mal wieder in einem der schickeren Guesthouses gelandet, wo wir immer zwischen Computer und Pool pendeln, uns ab und zu ein kuehles Bierchen goennen und Urlaub vom Urlaub machen. Und ausserdem gibt es hier ganz in der Naehe ein deutsches Brauhaus namens Steinbraeu, mit Weisswurst, Sauerkraut und "Karriworst".

Eigentlich wollten wir in ein paar Tagen dann nach Almaty in Kasachstan fahren, um dort ein Paket mit Reifen und Ersatzteilen abzuholen und das Visum fuer die Mongolei zu beantragen. Aber das Paket verzoegert sich wohl noch, und so werden wir Kirgistan noch nicht verlassen und wieder fuer ein paar Tage in den Bergen zelten.
Inzwischen sind wir nun schon ueber 3 Monate unterwegs. Die Zeit ist wie schon damals in Suedamerika unglaublich schnell vergangen. Bisher sind wir gut 14.000 km in 9 verschiedenen Laendern gefahren. Das hoert sich erstmal nicht sehr viel an, aber es waren viele sehr schwierige Pisten dabei, und ausserdem ist das ja eine Reise und kein Rennen. Karl und Ulli, die beiden Deutschen, mit denen wir in Tadschikistan gereist sind, sind inzwischen schon in der Mongolei. Auch wir sind unserem urspruenglichen Zeitplan weit voraus, aber bis zur Mongolei wird es wohl noch ein bisschen dauern.

Zum Schluss noch zwei weitere typische Eindruecke aus Kirgistan. Zum einem wieder mal eine "Tankstelle", und dann noch der gute alte Lenin, der hier wirklich an jeder Ecke rumsteht. In allen anderen Laendern wurden die Relikte aus der Sovjetzeit gnadenlos entfernt, nur hier nicht.

Shell V-Power

good old Lenin

Und bevor man uns nun gewaltsam vom Computer entfernt beenden wir diesen Bericht fuer heute.

Viele liebe Gruesse!

Asallom aleykum!

Unglaublich, wie schnell die Zeit vergangen ist seit unserem letzten Bericht. Und es ist so viel passiert, dass wir wieder garnicht wissen, wo wir anfangen sollen...

Dushanbe war die letzte Station, von der aus wir uns gemeldet haben. Wir hatten unglaubliches Glueck, denn wir sind dort bei Isabella gelandet, der Sekretaerin des deutschen Botschafters. Sie hatte nicht nur ein grosses Haus mit schoenem Garten, sondern auch ein grosses Herz und ueberlaesst uns ihre Sauna, Waschmaschine, Internetanschluss und alles, was das Motorradfernreiseherz sonst noch begehrt. Tagsueber haben wir in ihrem Hof an den Motorraedern gewerkelt, und abends sassen wir immer zu fuenft in der Kueche und haben lange Isabellas Insidergeschichten ueber Tadschikistan gelauscht. Besonders schlecht kam dabei der tadschikische Praesident Rachmon weg. Er fuehrt sich aehnlich despotisch und groessenwahnsinnig auf wie sein verstorbener Kollege aus Turkmenistan. Der Tunnel unter dem Anzob-Berg z.B. war seine Idee, und weil er ja schon seit seit Jahren nicht fertig wird, gab es halt ein Dekret, in dem steht, dass er fertig ist und gefaelligst zu benutzen sei. Was daraus wurde habt ihr ja im letzten Bericht sehen koennen. In Dushanbe laesst der nette Herr ueberall arme Stadtviertel ausradieren, um dort neue und sehr schicke Praesidentenpalaeste samt Statuen von sich aufzustellen. Klar, Palaeste kann man ja schliesslich nie genug haben! Eine Handvoll sind es schon in der Hauptstadt, ein weiteres Dutzend im ganzen Land. Spaeter werdet ihr noch mehr ueber diesen Praesidenten erfahren...

Nach 5 Naechten in Dushanbe gings dann fuer uns wieder los. Ulli und Karl haben innerhalb kurzer Zeit ihr sog. GBAO-Permit fuer die weitere Strecke bekommen, und wir haben ein frisches kirgisisches Visum, das nun eine Woche frueher beginnt als urspruenglich geplant. Alles ging problemlos, schnell und unbuerokratisch gegen entsprechende Dollarscheine.
Zu viert zusammen mit Ulli und Karl stand nun das Pamir-Gebirge auf unseren Routenplan. Um dort hin zu gelangen, gibt es zwei Moeglichkeiten, einen direkten Pass oder einen Umweg ueber den Sueden des Landes. Wir haben uns fuer letztere Variante entschieden, weil sie landschaftlich sehr schoen ist und der groesste Teil der Strecke sogar asphaltiert ist. Bis Khuljab war auch alles kein Problem, das Wetter war sehr schoen, die Gegend auch, gruen und huegelig, und mitten drin der riesige dunkelblaue Nurek-Stausee. Hinter Khuljab wendet sich die Strecke dann nach Osten Richtung afghanische Grenze, und ab da wird sie unglaublich schlecht. Sie fuehrt immer direct am Grenzflus entlang nach Kalaikhum. Das Tal ist sehr eng und die Strecke ist winzig und steinig, und oft durch Steinschlaege, Erdrutsche oder Fluesse zerstoert. Meistens konnten wir die Hindernisse gut bewaeltigen, nur vor einem sehr tiefen und schnell fliessenden Fluss habe ich (Kirsten) kapituliert und das lieber den Jungs ueberlassen. Und prompt ist Joerg die XT mitten im Fluss ausgegangen, da war es wieder mal gut, dass wir zu viert unterwegs waren. Wir alle standen bis zu den Knien im Wasser um das Moped zu befreien, aber keiner hat vorher dran gedacht, die Stiefel auszuziehen.

die XT als Seepferdchen!

Zwei Tage haben wir von Dushanbe bis Kalaikhum gebraucht. Einen Zeltplatz fuer die Nacht zu finden war garnicht so einfach, weil es eben alles sehr steil war, und wir wollten auch nicht direkt an der Grenze zu Afghanistan zelten. Irgendwie war uns das nicht ganz geheuer, warum auch immer. Doch schon am naechsten Tag mussten wir uns an den Gedanken gewoehnen, denn es gibt einfach keine andere Moeglichkeit. Es ist komisch, auf der einen Seite des Flusses sind wir, in Tadschikistan. In einem sehr armen Land, aber es gibt wenigstens halbwegs befahrbare Strassen. Auf der anderen Seite des Flusses liegt also Afghanistan. Ein Land, dass noch viel aermer ist, das verschunden ist von Jahrzehnten Krieg, und von dem wir wenig wissen. Ausser das, was unsere Medien beherrscht. Auch wir haben natuerlich die juengsten Entwicklungen mitbekommen und die Fernsehbilder vor dem geistigen Auge. Was wir in Realitaet sehen ist aber ganz anders.

links Tadschikistan, rechts Afghanistan

Das Ufer ist extrem steil, es gibt nur Eselspfade, die sich Kilometer um Kilometer am Fluss entlang ziehen. Ab und zu sieht man sehr einfache Doerfer, die an die steilen Haenge geklebt sind, und wenn es das Gelaende zulaesst auch ein paar Felder. Die Menschen gucken zu uns rueber, auf die andere Seite, wie aus einem Gefaengnis raus. Wenn wir zu ihnen gelangen koennten, wuerden sie uns wahrscheinlich wie ueberall freundlich die Haende schuetteln und uns als Gaeste in ihr Haus aufnehmen. Aber ihre Welt bleibt uns verschlossen, wir koennen (und wollen) den Fluss nicht ueberqueren. Wir haben einige Leute getroffen, die in Afghanistan gereist sind, alle sagen es sei kein Problem gewesen. Aber fuer uns stellt sich die Frage erst garnicht, es mag gut gehen, vielleicht aber auch nicht. Das Risiko bleibt unkalkulierbar. Auch auf tadschikischer Seite stossen wir ab und zu auf Relikte der Buergerkriegszeiten. Kaputte Panzer liegen rum, und es gibt auch noch ungeraeumte Minenfelder, wenn auch wesentlich weniger, als wir erwartet hatten. Sie sind mit solchen makaberen Schildern gekennzeichnet.

hier moechte man nicht unbedingt zelten...

Es ist unglaublich krank, sein eigenes Land zu verminen und seine eigenen Leute in die Luft zu sprengen. Es trifft sowieso immer Unschuldige. Der Buergerkrieg ist seit 10 Jahren offiziell vorbei, aber es gibt immer noch Clans und Warlords und Tadschikistan bleibt ein Kunstgebilde. Hier im Sueden sind die Menschen verwandt mit den Afghanen, sie sehen gleich aus und sprechen die gleiche Sprache. Nur die Politik zieht die Grenzen. Es ist jedenfalls sehr interessant, sich mal selber ein Bild von der ganzen gegend zu machen, die im Uebrigen wunderschoen ist! Und bedroht oder unsicher haben wir uns hier nie gefuehlt, wie ueberall waren die Menschen sehr freundlich und offen. Zwar muessen wir hier und auch auf dem weiteren Weg entlang der Grenze unzaehlige Militaerkontrollen ueber uns ergehen lassen (wir haben zum Glueck saemtliche erforderliche Sondergenehmigungen), aber die Soldaten, die hier mitten im Nichts diese Grenze bewachen sind noch halbe Kinder, die mit ihren riesigen Gewehren irgendwie seltsam aussehen.

Der weitere Weg fuehrte nun von Kalaikhum nach Khorog, wo der eigentlich Pamir-Highway beginnt und nach Osten abzweigt. Wir haben uns aber fuer die suedliche Route entschieden, immer entlang der Grenze durch das Tal bzw. Die Schlucht des Panji River. Von hier aus soll man die besten Blicke auf die Berge haben. Soll man? Richtig, wir hatten mal wieder schlechtes Wetter... Und da sassen wir also im sog. Wakhan Korridor, der Hindukush auf der einen und der Pamir auf der anderen Seite, und von beidem sahen wir nicht ein Steinchen, weil die Wolken so tief hingen. Es ist wie verhext! Das Wetter spielt ja dieses Jahr ueberall auf der Welt verrueckt, hier natuerlich auch. Es regnet deutlich mehr als ueblich. Von wegen kontinentales Klima...

Es besserte sich erst, als wir ueber einen fuerchterlichen Pass ueber 4300 m das Flusstal verlassen hatten und oben auf dem Dach der Welt angekommen waren. Bam-i-Dunya ist der einheimische Name fuer den Pamir, dass heist uebersetzt eben "das Dach der Welt". Die Berge reichen bis 7500 m hoch, das eigentliche Pamir-Plateau liegt um 4000 m. Der Pass hier hoch war eine Katastrophe. Karl ist mit seiner BMW immer vorgefahren, er brettert gnadenlos uber alles drueber. Das hat uns andere hinterhergezogen, wir alle sind vorher im Leben noch nie ueber so dickes Geroell, durch so tiefe Rillen, ueber so hohe Kanten, auf so abartigem Wellblech, durch so tiefen Sand und durch so steile Serpentinen gefahren. Alle kamen ohne Sturz durch, was an ein Wunder grenzt, und als Belohnung hat uns dann der aspahltierte Pamir-Highway erwartet!

auf dem Pamir Plateau

Das Pamir-Plateau ist wirklich toll, man fuehlt sich echt wie auf dem Dach der Welt. Es ist wenig Verkehr hier oben, nur ab und zu sieht man Karawanen von Lastwagen, die aus dem nahen China hierher kommen. Natuerlich leben hier oben auch Menschen, z.B. in dem kleinen Ort Alichur. Hier sind wir in einem sog. "Homestay" abgestiegen, die typische Form der Unterkunft in Zentralasien. Das bedeutet, dass eine Familie einfach ein Zimmer fuer Touristen frei macht und man mit ihnen zusamen unter einfachen Bedingungen haust. Das ganze ist denkbar billig und natuerlich sehr basic. Da es ueblicherweise keine Moebel in den Hausern gibt, legt man sich einfach auf die Teppiche auf ausgebreitete Matten, gegessen wir auch sitzend auf dem Boden. Unsere Unterkunft in Alichur hatte weder Wasser noch Strom, und es gab auch nur ein Dorfplumpsklo hinter dem Yak-Stall. Als wir hier ankamen, fanden wir das alles noch nicht so schlimm. Da wussten wir auch noch nicht, dass wir einige Tage hier verbringen mussten, mit einer Mischung aus Hoehenkrankheit und Salmonellenvergiftung der besonders heftigen Sorte. Wir waren zu schnell aufgestiegen (von 2400 m auf 4000 m), und die Eier vom Fruehstueck am Vortag waren ziemlich schlabbrig gewesen. Selber schuld, beides haetten wir besser wissen muessen... Das waren einige unschoene Momente, und irgendwann hat unsere Gastmutter dann einen Arzt gerufen. Joerg hatte zwar Angst, dass er ein Murmeltier ueber unseren Koepfen schwenkt, aber das war zum Glueck nicht der Fall, und seine bunten Pillen aus dem Einmachglas haben auch irgendwann geholfen. Die Behandlung hat incl. Medikamente 12 Somoni gekostet, umgerechnet etwas mehr als 4 Dollar.

Halbwegs genesen sind wir dann weiter nach Norden gefahren, immer entlang der M41 Richtung Kirgistan. Karl und Ulli hatten uns bereits verlassen, die beiden haben viel weniger Zeit und waren gesund, also warum sollten sie auf uns warten. Der Abschied ist uns schwer gefallen, wir waren eine gute Gemeinschaft und haben neue Freunde gewonnen.
Doch vor der kirgisischen Grenze mussten wir noch einige Paesse ueberqueren, der hoechste davon 4655 m hoch und auch wieder in sehr schlechtem Zustand. Der Blick von hier oben war allerdings phantastisch:

Blick vom 4655 m hohen Ak Baital Pass nach Sueden

Kurz hinter dem Oertchen Murgab entdeckten wir dann rechts neben der Strasse einen Zaun. Davon hatte uns Isabella in Dushanbe schon erzaehlt. Es ist die Grenze zu China. Laut Karte verlaeuft sie viele Kilometer weiter im Osten, aber tatsaechlich beginnt China nun direkt neben dem Pamir Highway. Wie kommt das? Tja, der Praesident ist mal wieder schuld. Die Berge auf der ehemaligen Grenze sind stark uranhaltig, so hat also der tadschikische Praesi mal eben etliche Kilometer Land an die Chinesen verkauft. Die haben natuerlich gleich einen schicken Zaun entlang ihres neuen Terretoriums gezogen, der sich nur Hunderte (!!!) von Kilometern entlang der Strasse nach Norden zieht, bis zur kirgisischen Grenze. Jetzt wird der Pamir von einer neuen chinesischen Mauer durchschnitten und die einmalige Landschaft ist verschandelt. Was ist das fuer ein Praesident, der einfach so sein Land verschachert? Vielleicht brauchte er mal wieder einen neuen Palast...

Eine letzte Zeltnacht in Tadschikistan haben wir uns noch am 3900 m hohen Karakul-See gegoennt, der sich kurz zeigt, bevor ein Sturm aufzieht und saemtliche Berge ringsrum verschluckt.

Lake Karakul

Hinter dem See ueberquerten wir dann den 4200 m hohen Kyzylart-Pass und erreichten somit Kirgistan. Seltsamerweise wollte uns an der Grenze niemand das kirgisische Visum abstempeln, und eine Zollerklaerung oder Einfuhrgenehmigung fuer die Moppeds wollte man uns auch nicht geben. Sowas kennen wir garnicht aus Asien, wo bisher alles immer sehr buerokratisch zuging. Sind wir jetzt illegal im Land? Mal gucken, was bei der Ausreise passiert...

Aber bis dahin ist es noch Zeit, jetzt geniessen wir erstmal die Vorzuege einer grossen Stadt. Wir sind in Osh, wo wir ein ganz tolles Guesthouse gefunden haben, mit einem richtigem Bett und eigenem Bad mit einem richtigen Klo! Mit Garten, und Teekueche und Internet, und die Sonne scheint sogar auch mal zur Abwechslung!

Soweit der neueste Abenteuerbericht. Eines wollen wir aber noch erwaehen, naemlich die Benzinversorgung in diesem Teil der Welt. Die Motorraeder laufen ja brav mit jedem Sprit, und das ist auch gut so. Hier gibt es kaum Tankstellen, und wenn sind die Zapfsaeulen sowieso ausser Betrieb. Getankt wird grundsaetzlich mit Kanister und Trichter, und wenn's ganz hart kommt auch schon mal aus der Plastikflasche. Das Zeug kann man dann an irgendeinem Haus kaufen, und es hat angeblich 80 Oktan, aber das ist sicherlich gelogen. Der armen XT geht in grossen Hoehen sowieso schon immer die Luft aus (Hoechstgeschwindigkeit uber 4000 m gerade mal noch 60 km/h), und dann auch noch sowas:

Tiger im Tank!

Piste an den Seven Lakes

Eigentlich wollten wir bis zum letzten See fahren, ca 50 km von der Hauptstrasse aus. Aber leider war die Piste viel schlechter als erwartet, sehr steinig und mit sehr steilen Serpentinen. Das ganze endete recht schnell mit blauen Flecken und verbeultem Alu, also haben wir unser Zelt bereits am 3. See aufgeschlagen. Am naechsten Morgen kamen Ulli und Karl aus dem Tal heraus, beide sahen auch ziemlich gebeutelt und sturzgeplagt aus, die Piste muss weiter hinten noch fuerchterlicher gewesen sein. Wir alle 4 hatten solche Verhaeltnisse hier nicht erwartet, und wir haben beschlossen, sicherheitshalber von nun an zusammen zu fahren. Es ist halt einfacher, zu viert ein vollbepacktes Motorrad wieder aufzuheben!

Der weitere Weg sollte uns von hier nach Dushanbe fuehren, der Hauptstadt Tadschikistans. Die Strecke ist als dicke rote Strasse in unserer Karte eingezeichnet, und es ist ausserdem die einzige Strasse, die es gibt. Da wuerde man doch eine halbwegs intakte Strecke erwarten, oder? Weit gefehlt! Eine solche Piste haben wir alle 4 noch nicht gesehen, und wir sind alle ja nicht ganz unerfahren. Die Berge sind so steil, dass sich die Strecke nur durch Flusstaeler schlaengeln kann. Der Asphalt ist schon lange total zerstoert, durch Erdrutsche, Steinschlag und Wintertemperaturen von -30 Grad. Auf etlichen Abschnitten konnten wir nur im 1. Gang fahren, und nicht selten kamen dann auch noch solche Hindernisse dazu:

mitten in der Schafherde

steile Serpentinen

Weil die Strecke nach Dushanbe in einem Tag nicht zu bewaeltigen war, haben wir noch eine weitere Nacht im Gebirge gezeltet, am wunderschoenen Iskander Kul, einem Bergsee auf 2200 m Hoehe. Hier ist es so schoen, dass sogar der Praesident ein Haus hier hat. Und an den steilen Ufern gab es ansonsten auch kein flaches Fleckchen, also haben wir unser Zelt direkt neben der schicken Villa aufgebaut, sehr zum Missfallen des Hausmeisters. Aber was wollte er machen, es war schon spaet und das Wetter wurde schlecht, er konnte uns ja schlecht wegschicken. Allerdings hat er uns dann am naechsten Morgen doch gebeten, schleunigst zu verschwinden, damit er keinen Aerger kriegt. Die Piste hierher zum Iskander Kul war eigentlich ganz gut, deshalb hat uns der leichte Regen noch nicht viel ausgemacht. Und wenn wir frueh losfahren, sind wir auch frueh in Dushanbe. Dachten wir zumindest...

Das Wetter wurde immer schlechter, und so sind wir bald im Dauerregen gefahren. Wir wussten, dass vor uns ein Pass liegt, 3800 m hoch. Im Vorfeld hatten wir immer wieder versucht, Informationen darueber einzuholen, aber die Angaben waren sehr widerspruechlich. Manchmal hoerten wir, der Pass sei noch gesperrt, aber es gaebe einen Tunnel. Andere sagten, der Tunnel sei gesperrt und der Pass geoefnnet. Je weiter wir nach oben kamen, desto mehr stellte sich aber heraus, dass der Pass tatsaechlich unpassierbar ist, und der noch nicht komplett fertiggestellte Tunnel genutzt wird. Nur leider steht dieser Tunnel unter Wasser. Wie hoch das Wasser ist, konntetn wir auch nicht rausfinden, die Angaben schwankten zwischen 20 cm hoch auf 2 km Laenge und 1 m hoch auf 5 km Laenge. Das kann ja heiter werden. Aber nicht nur das Wetter wurde schlechter, auch die Strasse war einfach in einem katastrophalen Zustand. Der Fluss ist durch den Regen immer weiter angeschwollen, und an einer Stelle hat er dann die Strasse weggerissen. Mit den Motorraedern kamen wir gerade noch so durch, aber auch nur mit Schieben, weil der Rest der Strasse schon unterspuelt war.

weggerissenen Strasse

Weiter oben standen wir dann ploetzlich in einer riesigen Baustelle. Der Tunnel ist tatsaechlich noch im Bau, wird aber schon fleissig genutzt. Und er steht tatsaechlich unter Wasser, und zwar zu tief. Fuer uns ist er unpassierbar.

Mit dem Motorrad gibt es hier kein Durchkommen, der Untergrund ist zu schlammig und voller Loecher, und die Stroemung im Wasser ist zu stark. Ausserdem ist er weitgehend unbeleuchtet und die Abgase der LKW lassen einen fast ersticken. Nach eingem Hin und Her konnten wir schliesslich mit Hilfe des Chefingenieurs einen LKW organisieren, der die Motorraeder aufladen und uns durch den Tunnel bringen konnte. Das ganze war wirklich mehr als abenteurlich, die Motorraeder passten ganz knapp nur auf die Ladeflaeche, die 3 Jungs haben versucht hinten alles festzuhalten, waehrend ich vorne bei den Arbeitern im Fahrerhaus sass. Mit 10 km-h sind wir durch den Tunnel gehoppelt, der wirklich fast komplett unter Wasser stand. Zusaetzlich schossen noch aus der Decke und den Tunnelwaenden rieisge Wasserfontaenen, eine Durchfahrt mit dem Motorrad waere unmoeglich gewesen.

Das Abladen auf der anderen Seite ging dann relativ schnell, dank tatkraeftiger Hilfe unserer Fahrer und Begleiter. Das Wetter war auf der anderen Seite des Berges allerdings noch schlechter, wie eine Sintflut kam der Regen runter. Die Strasse war weiter grauenhaft, und nun kamen etliche Erdrutsche und Wasserdurchfahrten hinzu. Wir wollten nur noch runter von diesem Berg, bevor die Strasse voellig unpassierbar wird und wir hier oben festhaengen. Dushanbe haben wir schliesslich vollkommen durchnaestt und dreckig irgendwann am spaeten Nachmittag erreicht. Wir hatten eine Adresse eines Guesthouses, das haben wir ziemlich lange gesucht und nicht gefunden. Wir wussten aber, dass es in der Naehe der deutschen Botschaft sein muss. Dort haben wir also gefragt, und so sind wir an Isabella geraten. Sie ist die Sekrataerin des Botschafters und hat uns allesamt in ihr Haus aufgenommen. Sie hat ein Herz fuer arme Kreaturen, beherrbergt einige alte und kranke Katzen und nun also auch 4 gebeutelte Motorradfahrer.

Inzwischen ist die Strecke, die hinter uns liegt nach tagelangem Dauerregen gesperrt, sie ist vollkommen unpasserbar geworden. Ausserdem ist die Wasserversorgung der Stadt zusammengebrochen, weil der reissende Fluss alles zerstoert hat.

In Dushanbe stehen nun einige organisatorische Dinge an. Ulli und Karl brauchen noch eine Genehmigung zum Befahren des Pamir, wir alle muessen wieder eine seltsame Registrierung machen, und unser Visum fuer Kirgistan muss vordatiert werden. Ob das alles klappt wie geplant und was uns im Pamirgebirge so alles passiert, erfahrt ihr dann beim naechsten Mal! Sicher wird es wieder spannend...

Viele liebe Gruesse!

vor dem Registan in Samarkand

Wir haben uns immer wieder dort hingesetzt und staunend alles einfach nur angeguckt, einmal sind wir sogar morgens um halb 6 aufgestanden, um aufs Minarett zu klettern und die Stadt im Sonnenaufgang von oben zu fotografieren. Eigentlich ist sowas ja nicht erlaubt, aber die Polizisten, die hier Wache halten, lassen einen fuer ein paar Sum, so heisst die Waehrung hier, dann doch hinauf.

Apropos Sum, ein kleiner Exkurs: es gibt hier in Zentralasien ja viele lustige Waehrungen, in Kasachstan war es der die das Tenge, hier ist es eben der Sum. Ein Euro entspricht ca 1700 Sum. Doof ist nur, dass es keine groesseren Scheine gibt als 1000er, und die auch nur selten. Wenn man also 100 Euro umtauscht, kriegt man eine Schubkarre voll Geld zurueck. In den Banken sind die Svetlannas hinter ihren Glasscheiben den ganzen Tag damit beschaeftigt, riesige Geldstapel hin- und herzutragen und zu zaehlen. Hier seht ihr den gegenwert von ca 80 Euro:

I'm a material girl !

Diese seltsame Waehrung ist auch der Grund, warum es hier keine funktionierenden Geldautomaten gibt. Man stelle sich vor, ein ahnungsloser Tourist hebt 300 oder 400 Euro am Automaten ab, dann ist das Ding leer! Aber man kann ueberall in Banken und auf der Strasse tauschen, Dollar und Euro werden gerne genommen.

Erstaunt hat uns ausserdem, wie viele Touristen es in Usbekistan gibt. Immer wieder begegnet man franzoesischen oder deutschen Reisegruppen, aber es gibt auch viele Backpacker und Langzeitreisende. Die treffen sich dann immer wieder in den wenigen preiswerten Unterkuenften. Wir sehen immer wieder die gleichen Leute, egal wohin wir fahren. Alles ist sehr familiaer, und in den schoenen Hostels haben wir schon manch lustigen Abend verbracht. Z.B. hier in Samarkand, wo Joerg seine erste richtige Vodka-Session hatte. Dafuer gab es aber auch allen Grund. Jean, ein Franzose schleppte die Flasche an, und er erzaehlte eine unglaubliche Geschichte. Er war mit einem umgebauten Jeep unterwegs, mit dem er schon durch Afrika und Suedamerika gefahren war. In Aserbaidschan liess er Oel und Kuehlfluessigkeit wechseln, bevor er die Faehre uebers Kaspische Meer nach Turkmenistan nahm. Dort angekommen stellte er fest, dass ihm leider nur gefaerbtes Wasser ins Auto gefuellt wurde, und in einer eiskalten Nacht in der Wueste ist dann alles geplatzt. Er hatte fuer Turkmenistan allerdings nur ein Transitvisum fuer wenige Tage, also hat er sein Auto in einer "Werkstatt" zurueck gelassen, und kam nach Usbekistan um ein neues Visum zu beantragen. Es hat ewig gedauert, und als er endlich zurueck war in Ashgabat, musste er feststellen, dass die Mechaniker sein inzwischen repariertes Auto vollstandig zu Schrott gefahren hatten! Einfach um einen Baum gewickelt! Totalschaden! Wenn das kein Grund ist, sich zu besaufen.... Und eine Flasche Vodka muss immer komplett gelehrt werden! Am zweiten Abend mussten wir uns natuerlich revanchieren, zumal das Zeug hier unglaublich billig ist. Eine wirklich gute Flasche kostete gerade mal 1600 Sum, also weniger als 1 Euro. Es gibt auch schon welche fuer 800 Sum, aber das will wohl keiner trinken. Vodka trinkt man wie alles hier aus kleinen Schaelchen, die "piala" genannt werden. Eine dritte Flasche wartet noch auf ihre Vernichtung. Sie wurde uns auf einer Hochzeit geschenkt, in die wir zufaellig geraten sind. Und da man ja nicht gleichzeitig Vodka trinken und Motorrad fahren kann, haben sie uns halt eine Flasche mitgegeben.

In Samarkand waren wir 3 Tage, weil es uns da so gut gefallen hat (nicht nur wegen dem Vodka!). Dann sind wir wieder aufgebrochen, aber das naechste Ziel lag wieder nur einen Tag entfernt, naehmlich die Stadt Buchara. Aehnlich wie Samarkand strotzt Buchara nur so vor Sehenswuerdigkeiten, die alle sehr dicht im Stadtkern gepackt sind. Diese Staedte hier an der Seidenstrasse sind wirklich sehenswert, man kann es einfach nicht beschreiben. Es ist wirklich wie bei 1001 Nacht, und wenn gleich eine Kamelkarawane um die Ecke kaeme, wuerde es echt passen. Buchara ist noch touristischer, was teilweise schon etwas nervt, weil wir mindestens 20 Mal am Tag erklaeren muessen, warum wir keine grossen Teppiche transportieren koennen. "Mister, I also have very small carpets, also for motorbikes!!!"

Moschee in Buchara

Und natuerlich trafen wir in Buchara auch wieder die Leute aus Samarkand, z.B. zwei russische Fotografen, zwei Finanzbeamte (!!) aus Leipzig, 3 deutsche Zivis, die ihren Zivildienst in Kirgistan absolvieren, etc.

Samarkand und Buchara sind die groessten der ehemaligen Seidenstrassenstaedte, aber die am besten erhaltene heisst Chiva. Sie liegt fast 500 km weiter westlich mitten in der Wueste Kysylkum am Fluss Amur-Daria, dem groessten Strom ueberhaupt in Zentralasien. Das Wasser des Amur-Daria wird wie auch beim Syr-Daria in Kasachstan fast komplett abgezweigt, um die Baumwollplantagen zu bewaessern, weshalb der Aralsee nun fast ausgetrocknet ist. Zu unserer Schande muessen wir gestehen, dass wir nicht mit den Moppeds nach Chiva gefahren sind, sondern mit einem Taxi. Ja, genau, Taxifahren ist hier naemlich auch sehr billig, fuer die fast 500 km zahlt man je nach Verhandlungsgeschick 40-60 Dollar. Und so haben wir uns erspart, 500 km geradeaus durch die Wueste uber die schlechte Strassen zu fahren, und dann 500 km den gleichen Weg wieder zurueck. Der Taxifahrer auf der Hinfahrt war nicht gerade zimperlich, mit ueber 100 Sachen ist er durch die Loecher gebrettert. Der Fahrer auf der Rueckfahrt war vorsichtiger, er hat die Loecher mit 130 umkurvt. Dabei hat er natuerlich noch Sonnenblumenkerne geknackt, telefoniert und CDs gewechselt. Da sage nochmal einer, Maenner seien nicht multitaskingfaehig! Wer schon mal mit dem Ringtaxi auf dem Nuerburgring gefahren ist, weiss ungefaehr, wie wir uns gefuehlt haben!

Der alte Kern von Chiva ist noch komplett von einer Stadtmauer umgeben, und man hat wirklich das Gefuehl in einer Oase vor vielen hundert Jahren zu sein. Zumindest wenn man sich die Souvenierstaende und die russischen Gebauede ausserhalb der Mauern wegdenkt

Chiva von oben im Abendlicht

Chivas alte Stadtmauer

Inzwischen sind wir also wieder zurueck in Buchara, wo die Moppeds und die Flasche "Woddi", wie Joerg immer sagt, auf uns warteten. Morgen brechen wir wieder auf, wir werden nach Sueden in die Berge fahren. So langsam muessen wir naemlich mit der Hoehenakklimatisierung fuer Tadschikistan beginnen, dort liegt alles sehr hoch. Aber noch haben wir ein paar Tage Zeit in Usbekistan (unser Visum fuer Tadschikistan beginnt erst am 14.Mai), einem Land, dass uns bisher sehr gut gefaellt. Besonders die Menschen sind sehr nett, freundlich und dabei nicht aufdringlich, was sehr angenehm ist. Viele koennen Englisch und sind ueberaus gastfreundlich und aufgeschlossen, die Strassen sind brauchbar, Essen und Benzin sind billig und es gibt alles, was das Touristenherz begehrt. Ausser Motorradoel

Also Leute, Koffer packen, und auf nach Usbekistan!

Matsch ohne Ende in Atyrau

Die Stadt war auch ansonsten nicht sehr einladend, aber unsere Gastgeber haben es uns trotzdem sehr angenehm dort gemacht. Atyrau lebt eigentlich nur vom Oel, neben den Matschstrassen gibt es riesige Hochhaeuser der Oelkonzerne. Nur wo das ganze Geld bleibt, weiss der Himmel. In die Infrastruktur des Landes fliesst es jedenfalls nicht. Saripa hat uns schliesslich zum Abschied noch Beschbarmak und getrockneten Fisch fuer Wochen mitgegeben, dann haben sie uns wieder in die Steppe entlassen.

Die Strecke kurz hinter Atyrau war noch perfekt asphaltiert. Alle in Atyrau haben uns ausgelacht wegen der Stollenreifen, die wir dort aufgezogen haben, und wegen unseren Bedenken bezgl. der Strasse. Mit dem Motorrad koennten wir ja schliesslich mindestens 150 km/h fahren, da waeren wir doch in 3 Tagen in Usbekistan. Irgendwie haben wir aber etwas anderes geahnt. Und Recht behalten. Der tolle Asphalt war naemlich schnell Vergangenheit, und dann liegt der Schnitt eben nicht bei 150, sondern bei hoechstens 15 km/h. Erst wurde es nur etwas loechrig, dann matschig, dann immer schlimmer. Bei Maqat gab es riesige Ueberschwemmungen, der halbe Ort wurde weggespuelt, die Strasse auch, deshalb gab es nun eine Art Umleitung, die aber ebenfalls vollkommen schlammig war. Auf diesem Untergrund kann man eigentlich nicht fahren, es geht nur im ersten Gang, einer faehrt, der andere schiebt, damit man nicht sofort auf der Nase landet. Wenn man den Matsch dann ohne Sturz bewaeltigt hat, kommen die Loecher. Wir haben oft gehoert, hier gaebe es Schlagloecher, so gross, dass ganze Autos drin verschwinden koennen. Das haben wir immer fuer Quatsch gehalten, sowas kann es doch garnicht geben.

Doch! Sowas gibt es, und zwar nicht nur einmal. Die Strassen in Kasachstan sind in einem unvorstellbar schlechten Zustand. Sowas eine Strasse zu nennen, ist eigentlich ein Beleidigung fuer alle anderen existierenden Strassen! Es geht oft nur im ersten Gang voran, durch unglaubliche Loecher, uber Buckelpisten, wie es sie in keinem Skigebiet gibt und durch tiefsten Matsch. Da Bilder mehr sagen als Worte, hier eine Impressionen:

gute Strasse in Kasachstan

normale Strasse in Kasachstan

in einer mittleren Bodenwelle

schlechte Strasse in Kasachstan

Es gab schlimmere und weniger schlimmere Stuecke, aber unser Tagespensum lag selten ueber 150 km. In einer besonderen Matschpassage nach einer verregneten Nacht haben wir eine ganze Stunde fuer 4-5 km gebraucht. Das alles war gepaart mit einer nicht vorhandenen Infrastruktur, sodass man sich auch abends nicht erholen konnte. Wir haben immer irgendwo abseits der Piste gezeltet, weil es einfach nirgends ein Gastinitsa oder aehnliches gab. Einkaufen konnten wir auch fast nichts, morgens gab es deshalb labberiges Weissbrot, tagsueber Schokoriegel, abends Nudeln mit Ketchup und wenns gut lief eine Dose Bier. Vodka haetten wir an jedem Schlagloch kaufen koennen, aber andere Lebensmittel sind nicht zu bekommen.

Die Strecke fuehrte uns ueber Aktoebe nach Sueden, vorbei an Shalqar, Embi und Aral, allessamt Kaeffer, die mehr als trostlos waren. Die "Strasse" heisst irgendwann M32, auch genannt "die Todesstrasse", weil die Zustaende wirklich schon etliche Opfer gefordert haben. Ab und zu gab es auch Polizeikontrollen. Das lief dann immer so ab: "woher kommt ihr?" "Von XYZ" "Kak doroga tam?" (wie ist dort die Strasse?) "Doroga plocho!" (Strasse schlecht) "Wohin fahrt Ihr?" "Nach ABC. Kak doroga tam?" "Tam tosche plocho!" (dort auch schlecht). "Schasliwa" (gute Reise).

Nach ueber 1 Woche zwischen Zelt und Piste hatten wir schliesslich die 1200 km bis zum Aralsee bewaeltigt, davon fast 900 km Piste. Selbst wenn mal Asphalt in allen erdenklichen Aufloesungsstufen da war, war er hoechstens mit 40-50 km/h befahrbar. Ihr koennt euch vorstellen, dass unsere Laune und Motivation mit jedem Tag sank.

Den Aralsee bzw seine mickrigen Reste haben wir uns nicht angeguckt, das haette nochmal einen extra-Tag auf der Piste bedeutet, weil das Wasser sich immer weiter zurueck zieht. Auch an Bayqonur, dem Weltraumbahnhof, sind wir nur vorbei gefahren, fuer Auslaender ist die Stadt sowieso nur mit Sondergenhemigung zu besuchen.

Ab dem Aralsee ist die M32 dann fast durchgehend asphaltiert, was aber wie oben beschrieben auch nicht viel bringt. Irgendwie hatten wir staendig das Gefuehl, niemals aus diesem Land rauszukommen, und unser Visum fuer Usbekistan hatte schon laengst begonnen. Aber wer kann sowas schon im Vorfeld planen?

Aber es gab nicht nur schlechtes in Kasachstan, wir jammern euch ja die Ohren voll. Die Menschen reissen das Negative oft wieder raus. Einmal haben wir auf der Suche nach einem Zeltplatz an einem einfachen Bauernhaus gefragt. Es gab in der weiten Ebene einfach nirgendswo einen Platz, der vor neugierigen Blicken schuetzt, sowas garantiert dann naechtlichen Besuch. Und natuerlich durften wir bei der Familie uebernachten, aber nicht im Zelt, sondern im Haus. Die Raeume sind immer mit Teppichen ausgekleidet, die Waende ebenfalls. Man sitzt auf dem Boden, isst von einem niedrigen Tisch und legt sich nachts einfach irgendwo hin. Unsere Isomatten und die Schlafsaecke haben fuer einige Lachanfaelle bei unseren Gastgebern gesorgt, und wir hatten trotz Sprachbarriere einen sehr netten Abend. Ausserdem konnten wir endlich mal ein paar der kleinen Geschenke loswerden, die wir seit Deutschland mit uns rumschleppen. Einen Ball fuer den kleinen Sohn, ein Taschenmesser fuer Baschoch, eine Parfumproebchen fuer Ayda. Es sind nur Kleinigkeiten, aber mehr koennen wir halt nicht transportieren.

Uebernachtung bei der Hirtenfamilie

Nicht nur die Menschen in diesem Land sind sehr neugierig, auch die Viecher keonnen ganz schoen aufdringlich sein. Wenn man z.B. in Sichtweite einer Kamelherde zeltet, kann man schon mal Besuch vom Oberchef bekommen, der seine Herde verteidigen will. Zum Glueck gehoeren die Kamele immer irgendjemanden, d.h. den Hengsten werden die Vorderbeine zusammen gebunden, damit sie nicht weglaufen. Das war unser Glueck, denn so waren wir immer schneller als der wuetende Pascha, der schaumend vor Wut saemtliche Drohgebaerden an uns ausprobiert hat. Er kam seeehr nahe, hat die Alukoffer vollgesabbert, hatte ueberhaupt keine Angst, auch nicht als Joerg ihn getreten und geboxt hat, und hat erst aufgegeben, als wir den Spiess umgedreht haben. Wir sind dann auf seine Herde zugelaufen, das hat ihn irgendwann vom Zelt und den Motorraedern weggelockt.

gehst du weg!!!

Eine sehr schoene Seite der Steppe zeigt sich jetzt im Fruehjahr, denn ueberall bluehen Blumen. Meist wilde Tulpen in allen Farben, oder hier weiter im Sueden riesige Flaechen mit Mohn.

Blueten ohne Ende

Ganz im Sueden von Kasachstan beginnt dann der Einfluss der Seidenstrasse. Es gibt ja eigentlich nicht eine Seidenstrasse, es war mehr ein Netz aus Handelswegen. An einem dieser Wege liegt Turkestan mit seinem Mausoleum. Das ist die erste Sehenswuerdigkeit ueberhaupt in diesem Land, die haben wir uns natuerlich angeguckt. Da Sonntag war, war alles voller Menschen, und wir waren wie immer blitzschnell von einer Menschentraube umringt. Und die Kasachen sind wirklich mehr als neugierig. Kaum passt man mal zwei Sekunden nicht auf, schon sitzen sie auf den Motorraedern, fummeln am Gepaeck oder stuelpen sich den Helm ueber.

Mausoleum in Turkestan

Inzwischen haben wir Kasachstan verlasen, gestern sind wir in Taschkent, Usbekistan angekommen. Der Grenzuebertritt war auch wieder eine Geschichte fuer sich, aber dieser Bericht ist eh schon zu lang geworden. Taschkent kommt uns vor wie ein Paradies, es gibt englisch sprechende Menschen, gruene Parks, Restaurants, Supermaerkte, Hotels, Duschen, und endlich auch gutes Wetter (ueber 30 Grad heute). Es ist total angenehm, mal mehrere Tage an einem Ort zu sein, und wir werden es in den naechsten 2 Wochen hier in diesem Land ruhig angehen lassen.

Das wars fuer heute, hoffentlich war es nicht zu lange. Schreibt uns fleissig aus der Heimat, wir freuen uns ueber jede Nachricht!

Viele Gruesse aus Usbekistan

lustige Polizisten

Andere waren nicht ganz so gut gelaunt, wollten irgendwelche Papiere sehen, die wir nicht hatten, oder wollten uns irgendwelche daemlichen Strafen aufdbrummen. Das beste waren 500 Rubel Strafe, weil die Motorraeder dreckig waren, laecherlich. Immer freundlich laechln und "ni panimaju" antworten, ich verstehe nicht, dann lassen sie einen irgendwann fahren. Einmal hat mir (Kirsten) das allerdings nicht geholfen. Ich bin naemlich auf den aeltesten Trick der Welt reingefallen: Vor einer Steigung hat mich ein LIeferwagen ueberholt, der dann vor mir sofort langsam geworden ist. Ich bin natuerlich wutentbrannt sofort wieder vorbei gebrettert. Tja, war aber Ueberholverbot und 100m weiter stand die Miliz. So ein Sch****! MEin Fuehrerschein (leider das Original) war blitzschnell im Polizeiauto verschwunden, und dann folgte das uebliche und genau geplante Prozedere. Die Dokumente werden beschlagnahmt, und nur bei Bezahlung einer horrenden Strafe (300 Euro) in einer weit entfernten Stadt (400 km) bekommt man sie wieder. Das will natuerlich keiner, also geht es schnell um "skolka", wieviel? 300 Euro standen also im Raum, dann 100, schliesslich haben wir uns auf 50 geeinigt. Und auf einmal konnten die Schweine auch deutsch! "Schneller schneller!" hat einer immer gesagt, weil ich so schnell nicht das Geld rausgekramt hatte. Und dann noch "dankeschoen und auf wiedersehen!" Arschloecher!

Die Polizeikontrollen blieben uns erst mal erhalten, auch auf dem weiteren Weg nach Osten. Die Landschaft wurde immer flacher und auch schon sehr steppig. Nachts haben wir immer irgendwo gezeltet, weil kein Gastinitsa zu finden war, sie wieder keine Auslaender aufnehmen durften, oder wir einfach keine Lust auf schaebige Absteigen hatten. Da das Wetter ganz schoen war, haben wir das Zelten in der Steppe sehr genossen:

ruhige Plaetze abseits der Strasse

Die Naechte sind im Moment noch sehr kalt, es friert immer und morgens ist Eis auf dem Zelt. Aber die Sonne waermt uns schnell, und beim Fahren ist es auch nicht zu kalt. Die Strecke wurde aber immer abenteurlicher, der Asphalt unglaublich loechrig und es gab das ein oder andere Hinderniss. Z.B. Fluesse, ueber die keine richtige Bruecke fuert. Es gibt dann meist irgendwelche Faehren oder wenig vertrauenserweckende Schwimmbruecken, diese hier wurde von einem stinkbesoffenen Officer bewacht, der uns erst mal 10 Minuten vollgelabert hat. "Ni panimaju" hat ihn nicht besonders interessiert...

wilde Schwimmbruecke

Am Grenzuebergang nach Kasachstan wurde es dann noch wilder, die Strasse war einfach weg, Bruecke auch, es gab nur Piste und eine wackelige Faehre. Die Ausreise aus Russland ging schnell. Jeder hat uns gefragt, ob wir in die Mongolei wollten. Woher wissen die das? Und am Grenzzaun vor dem Niemandsland zwischen Russland und Kasachstan hat dann einer gesagt, McGregor sei auch hierher gefahren! Aha, die meinen also die Jungs von Long way round, deshalb die Frage nach der Mongolei!

Die Einreise nach Kasachstan ging eigentlich auch problemlos, hat aber etwas gedauert. Zum einen, weil mitten im Vorgang ploetzlich das winzige Fenster zuging, hinter dem der Beamte sass. Mittagspause! Zum anderen, weil wir den ersten Auslaender seit Istanbul getroffen haben, einen Schweizer, der mit dem Fahrrad auf dem Weg nach Indien ist. Wir hatten natuerlich viel zu bequatschen, soviel, dass die Grenzer uns irgendwann rausgeschmissen haben. Als wir dann die ersten Meter hinter der Grenze gefahren sind, haben wir es nochmal McGregor gleich getan und geschrien "We are in Kazahkstan!!!" 500 m hinter der Grenze war die Fahrt aber schon wieder vorbei, Polizeikontrolle! Macht ja auch viel Sinn, die Stempel in den Paessen waren noch nicht ganz trocken.

In Kasachstan wurden die Strassen dann schlagartig schlechter, und die Pisten rechts und links sandig und schlammig.

Aachen - Mongolei, Nebenstrecke

Wie den beiden von Long way round sind uns auch schon kurz hinter der Grenze die ersten Kamele begegnet, erst vereinzelt, dann ganze Herden.

Camel Trophy

Das Gefuehl ist schon irre, wenn man ploetzlich den ersten Kamelen gegenueber steht. Jetzt sind wir in Zentral-Asien, in unserem ersten "Stan"! Kasachstan ist ein riesiges Land, fast so gross wie ganz Westeuropa. Und viel gibt es hier nicht, es ist das Land des absoluten Nichts. Rechts und Links von der Strasse breitet sich die Steppe aus, nur alle paar Stunden kommt man mal durch ein armseliges Dorf. Heikes Spruch "hier moechte ich nicht tot ueberm Zaun haengen" faellt uns ein. Das ginge hier nicht mal, es gibt noch nicht mal einen Zaun! Aber die Weite gefaellt uns gut, die hat uns damals in Patagonien immer schon fasziniert. NUr wenn wir abends auf der Karte den winzigen Abschnitt sehen, den wir an diesem Tag gefahren sind, wird uns ein bisschen mulmig. Vor uns liegen noch sehr viele Kilometer Steppe...

Aber wir sind ja auch erst 5 Wochen unterwegs. In dieser Zeit haben wir ca 6500 km zurueck gelegt, und sind schon im 6. Land der Reise. Im Moment sind wir in Atyrau, einer groesseren Stadt im Westen Kasachstans. Wir besuchen hier Verwandte einer ehemaligen Arbeitskollegin, und wir wurden sofort in die Familie integriert. Das erste, was uns angeboten wurde, waren Dusche und Waschmaschine. Haben wir etwa gestunken, nach nur 4 Naechten in der Steppe ohne Dusche??? Kurz nach unserer Ankunft kamen schon haufenweise Freunde vorbei, um den Besuch aus Deutschland willkommen zu heissen. Unter anderem auch eine Deutschlehrerin, die aber erstaunlicherweise fast ueberhaupt nix verstanden hat. Immer wenn wir gesagt haben "koennen sie bitte das und das uebersetzen?" hat sie genickt, ja ja gesagt, und das wars Sehr seltsam. Abend gab es uns zu Ehren das kasachische Nationalgericht "beschbarmak". Das heisst uebersetzt 5 Finger, weil man es eben mit selbigen isst. Es besteht aus Nudelplatten, Kartoffeln, Zwiebeln und eigentlich Pferde- oder Hammelfleisch, aber zu besonderen Anlaessen wird es mit Stoer gemacht. Superlecker!

Beschbarmak mit Mischa, Sarina, Sofia und der Deutschlehrerin

Es ist natuerlich auch klar, dass Mischa sich frei nimmt, um uns beim faelligen Reifenwechsel zu helfen, uns den ganzen Tag durch die Gegend zu fahren, uns mit der Registrierung zu helfen, etc.

Morgen geht es wieder weiter, immer Richtung Osten, ueber Aktoebe an den Aralsee. Auf dieser Strecke werden wir sicher keine Internetmoeglichkeit haben, also macht euch keine Sorgen, wenn ihr mal eine Zeit lang nix von uns hoert. Wir wissen auch nicht, wie lange wir fuer die 1000 km brauchen werden, weil irgendwo auf diesem Stueck die Strasse einfach verschwindet. Genau wie bei Long way round.

Viele Gruesse aus Kasachstan, schreibt fleissig, damit wir beim naechsten mal was zu lesen haben!

Hallo Ihr Lieben,

es war nicht einfach, in letzter Zeit ein funktionierendes Internetcafe zu finden, deshalb faellt nun dieser Bericht etwas groesser aus.

Zuletzt haben wir aus Istanbul geschrieben. Diese Stadt hat uns total beeindruckt, und wir haben die Tage dort sehr genossen. Doch irgendwann hat man dann auch genug vom Stadtleben und es zieht uns wieder aufs Motorrad. Die Fahrt nach Istanbul rein war ja schon kein Vergnuegen, aber aus dieser Stadt rauszufahren grenzt an Suizid.

Kennt ihr noch die Comicserie aus dem Radio, in der ein verwirrter tuerkischer Taxifahrer, der fanatischer Elvisfan war, immer jeden Gast nach Memphis fahren wollte, obwohl er garnicht wusste, wo das ist? Oeztuerk fahren Memphis, hat er immer geschrien... Und Oeztuerks gibts in Istanbul viele, sehr viele. Unglaublich, wie die Leute hier fahren, sowas irres haben wir echt noch nicht erlebt. Wir haben uns natuerlich wieder verfahren, weil die Beschilderung echt kacke ist. Wo Mekka ist weiss jeder, wo Memphis ist vielleicht auch, aber wo es zur Bosporusbruecke geht, weiss irgendwie keiner! Der Verkehr war ausserdem wieder so dicht, dass wir uns wieder nur durch gezielte Fusstritte wehren konnten. Joergs Endurostiefel haben dabei bleibende Eindruecke in tuerkischen Autotueren hinterlassen. Also, falls ihr mal in einer schwerst masochistischen Phase plant mit dem Motorrad durch Istanbul zu fahren, zieht euch Endurostiefel an, die machen die schoensten Beulen.

Hatten wir schon erwaehnt, dass es geregnet hat, als wir Istanbul verlassen haben? Egal...!

Irgendwann hatten wir den Bosporus gefunden , sind ueber die riesige Bruecke gefahren, und dann hiess es "welcome to Asia"!

Unsere weitere Route fuehrte dann entlang der tuerkischen Schwarzmeerkueste. Dieser Streckenabschnitt hatte wirklich viele Gesichter. Zum einen die unglaublich haesslichen tuerkischen Staedte, die nur aus seelenlosen Hochhaussiedlungen bestehen:

typisch tuerkische Architektur

Alte oder niedrige Haeuser gibt es kaum, und wenn werden sie ueberall abgerissen und durch immer neue Wohnkloetze ersetzt. Der Zustrom von Leuten vom Land scheint unerschoepflich zu sein.

Auf der anderen Seite zeigt die Kueste aber auch immer wieder ihr schoenes Gesicht, mit unverbauten Abschnitten, Steilkueste, tollen Buchten und richtig schoenen (wilden) Zeltplaetzen.

tolle Ausblicke entlang der steilen Schwarzmeerkueste

einsamer Zeltplatz dirket am Meer

Wir sind einige Tage immer entlang der Kueste gefahren, und das Wetter hat auch ausnahmsweise mal mitgespielt. Das waren zusammen mit den Tagen auf Chalkidiki in Griechenland bisher sicher die entspannensten Tage unserer bisherigen Reise. Die tuerkischen Strassen sind allerdings sehr schlecht. An der Kueste fuehrt die Route immer wild bergauf und bergab mit unzaehligen Kurven, und wenn wir mal einen Abstecher ins Inland gemacht haben, wurde es teilweise noch rauer. Die Strecken hier sind auch sehr wenig befahren, und die Doerfer, durch die man faehrt sind in der Zeit stehen geblieben. In einem dieser kleinen Doerfer mussten wir zu einem Schuster, weil sich 3 von 4 Schnallen an Kirstens neuen Motorradstiefeln bereits verabschiedet hatten. Natuerlich fand sich hier, wie auch sonst ueberall in der Tuerkei, wieder jemand, der deutsch konnte, und im Nu waren die Schuhe repariert. Die Nieten halten jetzt fuer die Ewigkeit! Ausserdem ist sowas immer ein Happening. Das halbe Dorf kommt angelaufen, sofort bringt einer Tee und wir werden hoffiert von vorne bis hinten.

beim Tee im Schuhladen

Ueberhaupt sind wir ueberall in der Tuerkei sehr freundlich empfangen worden. Wenn die Tuerken nicht gerade hinterm Steuer sitzen, Beton oder Muell in die Landschaft kippen, sind sie naemlich ein sehr nettes und vor allem gastfreundliches Volk. Mehrfach wurden wir zum Essen eingeladen, ein Tee muss mindestens immer sein, und in jedem noch so kleinen Kaff findet sich jemand, der deutsch oder manchmal auch englisch kann. Von daher werden wir die Tuerken in guter Erinnerung behalten, auch wenn sie ihr eigentlich schoenes Land inzwischen durch ihre Bauweise sehr verschandelt haben.

Irgendwann hatten wir dann Trabzon erreicht, eine grosse Stadt im Osten. Von hier aus geht die Faehre uebers schwarze Meer nach Russland. Also eigentlich sollte sie Dienstags gehen, deshalb kamen wir Montags nachmittags dort an, doch dann stellte sich raus, dass sie schon genau an diesem Tag ging. So ein Fahrplan ist halt eine relative Sache. Der geaenderte Fahrplan besagt nun, dass um 18 Uhr Passkontrolle sein sollte, um 21 Uhr die Abfahrt. Typisch deutsch, wie wir nun mal sind, waren wir schon um 17 Uhr am Hafenbuero, die 400 Dollar (!!!!!!) fuer die Ueberfahrt hatten wir schon vorher bezahlt. Die Ausreiseformalitaeten waren eine sehr undurchsichtige Angelegenheit, keiner wusste wieder mal so genau, was wo zu tun ist (Oeztuerk?). Nach einer Stunde hatten wir aber schicke Stempel in grosser Zahl im Pass und sind siegessicher zum Schiff gefahren, das uebrigens schon ca 17.000 Jahre alt war und unter kambodschanischer Flagge fuhr. Aber wir mussten natuerlich erst mal warten. Und warten und warten. Im Schiff wurden naemlich dutzende LKW abgeladen, einer nach dem anderen. Alle hatten die gleiche Fracht: Tomaten. Der ganze Kahn war vollgestopft mit Tomaten. Tonnenweise! Um 7 und um 8 und auch um 9 kamen immer noch neue Ladungen Tomaten an, und irgendwann wollten wir schon in die Kabine gehen. Das Gepaeck hatten wir laengst abgebaut und schon oben verstaut. Es hat dann tatsaechlich bis 23.45 Uhr gedauert, bis die letzte Tomate im Schiff verstaut war, und wir endlich reinfahren konnten. Mit uns war nur noch ein LKW an Bord (ratet, was er geladen hatte?), und ein weiteres Auto, das wars. Ansonsten nur Tomaten.

Die Ueberfahrt nach Russland war dafuer aber relativ ruhig. Fuer die 400 Dollar wurde uns einiges geboten: eine 3 qm grosse Kabine mit zwei haengemattenartigen Betten, eigenes Klo, Klimaanlage oder so ein Schnickschnack gab es natuerlich nicht. Uebrigens auch keine wasserdichten Schotten, Rettungsboote, etc. Aber wir sind ja heil angekommen. In Russland standen dann natuerlich sofort wieder Formalitaeten an. Eigentlich lief alles glatt, einige Menschen konnten ein bisschen Englisch, und wir wurden brav von einem zum anderen gefuehrt. Und trotzdem, obwohl alles wirklich sehr glatt lief, hat das ganze Prozedere satte 4 Stunden gedauert. Wie gesagt, wir waren die einzigen Auslaender an Bord, man mag sich nicht vorstellen, wie lange es dauert, wenn gleich mehrere einreisen wollen!

Sochi, die erste Stadt in Russland hat uns gut gefallen. Aber wir sind nicht hier geblieben, sondern direkt weiter gefahren, weil wir neugierig waren auf dieses riesige Land.

in Russland!

Wir sind in Russland!!! Der Hammer! bzw. die Sichel!. Die Kueste war hier allerdings etwas stressig, denn zum abartigen verkehr kamen nun auch noch russische Schlagloecher Marke Bombemkrater und unglaublich marode LKW, die mit 5 km/h in einer unendlichen Schlange die Berge hochkriechen. Wer von euch Motorrad faehrt, weiss, wie aetzend Stop and go bergauf ist, nach 10 Minuten faellt einem der Arm ab vor lauter kuppeln. Und in unserem Fall ging es 50 km so! Aber irgendwann hatten wir dann die Kuestenstrasse hinter uns gelassen, und Russland war hier genauso, wie wir es uns vorgestellt hatten. Leer und arm. Die Leute wohnen in einfachsten Holzhaeusern, teilweise sehr zerfallen, touristische Infrastruktur gibt es hier schlicht keine. Dafuer schoene Zeltplaetze im Wald. Der Winter ist hier gerade erst vorbei, und nachts wird es immer noch sehr kalt, sodass morgens Eis auf Zelt und Motorraedern ist. Die Strassen sind teilweise sehr schlecht, und erste unasphaltierte Stuecke mussten wir auch schon bewaeltigen. Das war eigentlich nicht geplant, und die Karte wies auch eine normale Strasse aus, aber da muss man dann halt durch.

Inzwischen sind sind wir in Krasnodar, der groessten Stadt weit und breit. Hier am Flughafen lagen 2 Pakete fuer uns, die Tom und Snezana von BMW Kohl fuer uns auf die Reise geschickt hatten, mit Stollenreifen fuer die Pisten, die nun vor uns liegen. Und erstaunlicherweise haben die Zollformalitaeten nur eine gute Stunde gedauert, dann sassen wir mit unseren reifen schon wieder im Bus Richtung Hotel. Apropos Hotel, die sind wirklich unglaublich teuer in Russland. Eines sollte sage und schreibe 12.000 Rubel kosten (durch 35, um in Euro umzurechnen...), und wir wohnen nun in diesen Luxusapartment fuer schlappe 80 Euro pro Nacht:

Luxus pur, fast geschenkt!

Billigere Hotels duerfen oft keine Auslaender aufnehmen, und koennen auch nicht die notwendige Registrierung der Paesse vornehmen. Aber davon mehr beim naechsten Mal!

Viele Gruesse
Kirsten und Joerg

An diversen Stellen haben wir ja bereits unsere Visa erwähnt, die wir zahlreich beantragen mussten. Auf Nachfrage hieß es bei der von uns beauftragten Visumcentrale immer, alles sei kein Problem und laufe problemlos. Soweit stimmt das wohl auch, in unseren Reisepässen leuchten inzwischen etlich bunte Aufkleber. Sagt man zumindest, denn bisher haben wir das noch nicht live gesehen. Denn unsere Pässe liegen seit nun fast 2 Wochen in einem hübschen kleinen Konsulat in Bonn.

Dort sitzt ein Konsul aus dem schönen Land Kasachstan (nein, nicht Borat...), und der hat keine Lust. In vielen anderen Konsulaten gibt es sowas wie Eilanträge, d.h. bei entsprechend höherer Gebühr bekommt man sein Visum schneller. Geht in anderen Ländern ja auch, man legt ein Scheinchen auf den Tisch und schon fluppt die Sache. Da heißt das dann allerdings Bestechung. Nur bei besagtem Konsul aus Kasachstan gibt es keine Eilanträge. Njet! Was soll auch diese ganze Hektik? Auf hartnäckiges Nachfragen bekommt man als Antwort, dass es in Kasachstan ja schließlich auch zwei Monate dauert, bis man ein Visum für Deutschland bekommt. Und noch hartnäckigeres Nachfragen entschleunigt unseren guten Konsul erheblich. Dabei können andere KOnsulate es doch auch:

Warten wir also mal ab, ob unser Konsul innerhalb der nächsten Tage sein Stempelkissen zückt. Sonst wird es nämlich mehr als eng, selbst der größte Optimist kann dann nichts mehr schön reden. Ohne Visum keine Reise!

Dabei warten in Atyrau, unserer ersten Station in Kasachstan doch bereits die Verwandten einer Kollegin auf uns! Der halbe Ort ist schon ganz verrückt nach dem Besuch aus Deutschland, das Haus wird noch schnell für uns renoviert und ein Pferd wird wohl auch geschlachtet.

Die anderen Dokumente sind allerdings fertig. Auch die, von denen wir, sagen wir mal, "ofizielle Kopien" angefertigt haben. Dabei ist uns eine seltsame Zahl aufgefallen auf dem Fahrzeugschein der Honda: Nächste HU im Mai 2007. Ups, das haben wir wohl übersehen. Macht ja nix, losfahren können wir wegen des fehlenden Visums eh noch nicht, also nichts wie hin zum DEKRA. Und dort arbeitet zufällig ein tadschikischer Prüfer, der völlig aus dem Häusschen ist, dass wir sein Land besuchen wollen. Er kennt einen der einen kennt, der uns sicher helfen kann wegen der Reifenverschickung. Und dann ruft er jemanden an, der alle anderen kennt, und so sind wir nun ausgestattet mit zahlreichen Adressen und Telefonnummern in halb Zentralasien. Ist sowas Zufall?

A propos Tadschikistan: wer dort hin möchte, braucht eine Sondergenehmigung, das sog. GBAO-Permit. Nach einigen Recherchen haben wir es schließlich online bei einer Firma namens Great Game Travel beantragt und per VISA Card bezahlt. Nur leider können die Menschen dort uns nur helfen, wenn wir auch ein paar Nächte in ihrem Guesthouse in Dushanbe buchen und auch die notwendige OVIR Registrierung über sie machen, was sie uns aber natürlich erst nach der Bezahlung mitgeteilt haben. Reine Abzocke, aber was bleibt uns anderes übrig? Ein Anruf bei der deutschen Botschaft in Tadschikistan bestätigt, dass die Beantragung des Permits vor Ort mehrere Wochen dauern kann. Und das ist schlecht, wenn man nur ein Visum für 4 Wochen hat.

Ihr seht, es bleibt spannend. Drückt uns mal die Daumen, dass das Visum noch den Weg in unsere Pässe findet, und das der gute Konsul das hier nie liest...

Bald geht es los! Jetzt sind es nur noch etwas mehr als 3 Wochen, bis wir endlich losfahren. Es wird auch langsam Zeit, dass die ganzen Vorbereitungen sich auszahlen, und wir wieder on the road gehen können. Damit Ihr einen kleinen Eindruck von unseren ganzen Vorbereitungen bekommt, hier ein paar Bilder:

Stefan und Beate von Reifen Klar aus Roetgen verpassen unseren Motorrädern frische Gummifüße.

Man at work :-)

            wir packen ...

Das ist nur ein seeehr kleiner Teil der
Ausrüstung!

Außerdem sind die Motorräder endlich fertig!

Jetzt fehlt noch der letzte Papierkram, unter anderem müssen wir noch eine Sondergenehmigung für die Pamir-Region in Tadschikistan herbeischaffen. Dafür haben wir bereits Kontakt mit der spezialisierten britischen Agentur Great Game Travel aufgenommen, wir hoffen, das es klappt (siehe unter "Infos"). Außerdem felht noch das Russland-Visum, langsam drängt die Zeit.

Übrigens ist unsere eigentlich Homepage nun fertig, sie heißt richtung-horizont.de , und dort findet ihr noch jede Menge weitere Fotos und Infos, und auch alles Details zu unserer Südamerika-Reise 2004/2005. 2to-mongolia werden wir aber weiterhin als Reiseblog von unterwegs nutzen.

Der momentane Starttermin für unsere Reise ist der 12. März, vielleicht auch ein oder zwei Tage später, je nachdem, ob wir rechtzeitig mit allem fertig werden.

• die Jobs sind gekündigt
• die Beantragung der Visa läuft bisher ohne Schwierigkeiten
• die Motorräder sind (fast) reisefertig
• wir suchen einen Nachmieter für unsere Wohnung
• wir fangen an, all unsere 1000 Sachen in Kartons zu verpacken
• die Sponsorenverträge sind auch endlich unter Dach und Fach
• die letzten Impfungen stehen an
• die Fähre von Venedig nach Igoumentisa ist gebucht
• die internationalen Führerscheine sind beantragt
• und und und ...

• Wir brauchen jeweils ein 30 Tage Visum mit einmaliger Einreise für
• Jetzt können wir nur noch warten und hoffen, dass wir alles richtig ausgefüllt haben und sich die Bestimmungen nicht noch mehrfach ändern. Drückt uns die Daumen, dass alles klappt! Näheres zu den einzelnen Visa unter Infos.
• Kasachstan
• Kirgistan
• Usbekistan
• Tadschikistan
• und ein 6-Monats Buisness Visum mit multi-Einreise für Russland